페루 와카치나 오아시스에서 필자.

새벽 4시30분에 기상해 건조한 대지와 풀 한포기 없는 사막 모래언덕이 보이는 도시, 나스까에 도착해 1인당 35달러에 경비행기를 타고 지상의 그림들을 보기 위해 창공으로 비상한다. 약 40분간의 비행으로 고래며 트라이앵글, 개, 나무, 원숭이, 벌새, 펠리컨 등을 보며 빠짐없이 촬영을 하다 보니 순간 거대한 줄무늬 그림들을 보고 하강해 순간 활주로에 내린 기분이다.
6세기 경 동·식물의 무늬를 새겼다는데 고대인들의 지상화 축조에 대한 그 수수께끼는 아직도 확실히 규명되지 않았다.

땡볕의 사막도시는 티베트의 느낌과 흡사하지만 그 척박한 자연조건 안에서 문명을 일구고 조형감각 구조로 진지하게 삶을 꾸려 나아가고 있음이 대단하다는 느낌이다.

오후에는 야자수 그늘에 쉬면서 당도가 높은 수박 한 통을 숟가락으로 야금야금 해치운다. 대형 수박을 가득 실은 화물차가 어느 도시로 빠져 나간다. 그리고 쿠스코로 이동하기 위해 밤새도록 서민 버스에 올라 그들 삶의 일부를 느낀 대가로 밤잠을 설친다.

15시간 동안 안데스 산맥 고산 지류를 넘어 녹음이 보이는 남미 최대 유적지인 쿠스코(cusco)에 오전 10시쯤 도착한다.

그 옛날 잉카 제국의 수도였던 이곳은 해발 3천360m로 약간의 고산 증세를 느낄 수 있었다. 태양신을 숭배했던 잉카인들은 이곳을 세계와 우주관에서 배꼽으로 규정하고 문명의 꽃을 가꿔 만개시킬 무렵 스페인 정복자에 의해 철저히 유린 당한다.

남미 최고 정복자 피사로는 1533년 7월 26일 제13대 황제 아타우알파를 그리스도교로 개종시켜 ‘프란시스코’라는 세례명을 줘 농락한 후 교수형으로 처형한 뒤 대륙정복과 식민지를 중심으로 리마를 건설한다. 태양의 신전을 파괴한 후 교회를 세우는 신대륙 개척자들의 모습은 신의 이름을 팔아 황금을 얻은 무자비한 약탈자로 그 전횡의 수난사는 지금도 은연중 면면히 이어지고 있다는 느낌이었다.

‘탐보마차가는 길’

이제는 그 옛날 화려했던 잉카문명의 숨결을 느낄 수 있는 순례가 본격적으로 시작된다.

시내 복판의 아르마스 광장에 투어버스를 타고 시내 전체를 조망할 수 있는 사크사이와만(sucsayhuaman)에서 퓨마 모양을 하고 있는 쿠스코를 보면서 탐보마차이(Tambo Machay)에 도착한다.

골목 사이의 민예품가게와 재래시장은 전형적인 시골마을 풍경으로, 순탄하게 살아가는 사람들 모습 자체가 평화롭고 성스럽게 다가온다.

다음 여행지인 피사크(Pisag)의 인디오들 민속의상에서도 과거의 흔적을 느낄 수 있었다. 또 언덕 위를 트레킹하며 내려다본 마을과 규모가 큰 유적지를 탐방하는데 산 정상의 평지와 비탈면을 이용한 계단식 밭, 전망대 그리고 태양 신전과 묘지, 석조로 쌓은 주거공간들은 완벽한 구조물로 잉카인의 지혜와 땀을 고스란히 담고 있었다.

내려오면서 바라본 성스러운 계곡(Valle Sagrado)의 전망과 함께 어느 소년이 큰 바위에 서서 그 옛날을 상기시키듯 피리를 불며 애환의 심금을 퍼져 울리게 한다. 피리 소리가 문명의 흥망성쇠에 대한 허망함을 선율에 실은 듯하다. 잠시 나의 마음과 발길을 멈추게 한다. 피사크에서 강을 따라 18km 거리인 칼카(Calca)를 경유해 우루밤바(Urubamba)의 따뜻한 기온과 녹색 사이의 꽃들을 지나치며 올란타이탐보(ollantaytambo) 요새에 이른다.

1536년 스페인 정복자들을 격퇴시킨 잉카 군사들의 환호성이 들릴 것만 같은 곳, 45도 경사진 비탈에 계단식 밭을 축조하고 광장을 만들어 잉카 거석 석조로 신비한 건축물들을 만들었다. 석조 유적엔 곡물 창고도 있고 관개용 수로와 하수도를 만들었는데 지금까지도 사용되고 있다. 평지의 작은 관개수로에 물이 쏟아지는 곳에서 가이드가 돌 수로 턱밑을 손가락으로 그으니 쏟아지던 물이 돌벽을 타고 소리 없이 1자로 흘러내린다.

자기는 요술쟁이라면서 또 다른 관광객에게 시도를 권유하니 똑같이 여러 번 반복한 후 같은 효과가 나타난다. 고대 잉카인들의 노고와 지혜를 쉽게 볼 수 있는 현장 체험이었다.

이제 이 곳에 와 보니 ‘며칠은 마을에 머무르면서 진지한 관찰을 했더라면 좋았겠다’ 싶은 아쉬운 생각이 든다.

산상에서 조망해본 아름다운 도심과 계곡은 순탄한 역사가 지속되기를 원하고 있는 듯, 평화로웠다.



거대한 그라피티 ‘나스카 라인

20세기에 비행기가 발명되지 않았다면 리네아스 데 나스카 즉 나스카 라인은 아직까지 전 세계의 비밀로 남아 있었을지도 모른다.

나스카 라인은 어떤 목적으로, 누가, 왜 그렸는지 아직 수수께끼다.

약 10-300m에 이르는 거대한 이미지에 경외심이 든 사람들은 외계인으의 활주로나 초자연적 현상 따위로 믿을 정도이다.

이 지상화의 제작 시기는 잉카 제국이 성립되기 훨씬 이전인 기원전 약 900-800년에 만들어졌을 것으로 추정된다. 당시 페루 남부 해안을 중심으로 발전한 나스카 문명인이 그렸다는 설이 가장 신빙성이 있다. 나스카인들은 독립적이며 독특한 문화를 지니고 있었다. 고도로 발달한 도자기는 화려한 색에 까만 테두리선으로 마무리했다. 또한, 발굴된 일부 시신의 두개골에는 뇌수술을 한 흔적이 있음에도 불구하고 상처가 아물어 있어 고도의 의술을 가진 문명임을 엿볼 수 있다. 거대한 나스카 라인은 사막 표면의 자갈을 긁어내고 아래 부분의 흙이 드러나도록 솔질하는 방식으로 황량한 사막 위에 소용돌이, 범고래, 새, 거미의 형상을 한 26개의 지상화가 그려져 있다. 약 천년이 넘는 세월 동안 이 지상화가 없어지지 않은 데에는 바람이 없고, 비가 내리지 않는 건조한 기후가 한몫했다.

이 유적이 훼손되지 않고 1994년 유네스코 세계문화유산으로에 등재된 것은 마리아 라이헤(Maria Reiche·1902-1998) 박사 덕이었다. 박사는 독일인 이민자로 평생을 나스카 연구에 일생을 바쳤다. /글·사진 박명화=상상출판 제공